Beiträge von Crider490

Hallo und Willkommen im Forum.

Um die Feder zu tauschen ist es am einfachsten, den Bowdenzug am Kupplungshebel (oben am Lenker) auszuhängen.

Anschließend am Kupplungskorb den Bowdenzug aushängen.

Am besten mit einer Zange den Kupplungshebel (der am Kupplungsdeckel) im Uhrzeigersinn drehen. Dann lässt es sich am einfachsten aushängen.

Anschließend mit der Hand und Gefühl den Kupplungshebel (am Kupplungsdeckel) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es nicht mehr weiter geht.

In dieser Position kannst du ihn nach oben hin rausziehen.

Senso

Wie man in den Wald schreit...

Ohne dich persönlich angreifen zu wollen.

Bei eigenem Halbwissen sollte man viell. eine weniger provokante Artikulation an den Tag legen.

Ich hab selbst alle deiner 15 Beiträge gelesen und manchmal wirkten sie schon überheblich und provokant verfasst.

Alleine der Vergleich mit dem allgemeinen Weltbild der runden Erde wirkt, als wolltest du uns hier zum Narren halten.

Wir sind hier nicht bei den Grundlagen der Naturwissenschaften, sondern in der Technik.

Niemand ist allwissend und jeder lässt sich hier gern eines besseren belehren, aber bitte mit höflicher und respektvoller Umgangsform.

Meines wissens ist die Klappe für mehr Leistung in den hohen Drehzahlen.

Sprich je höher die Drehzahl, je mehr Abgas muss raus.

Ist der Gegendruck zu hoch, ist der Füllungsgrad schlechter und somit auch die Leistung und Effizienz des Motors schlechter.

In den niedrigeren Drehzahlen und unteren Teillastbereich ist also die Klappe zu, da im Auspuff nix los ist.

Gibt man Vollast und Drehzahl, weil man Leistung braucht, geht die Klappe auf und sorgt für Durchzug.

Die Messung mit der ausgehängten Klappe ist also relativ.

Eine Messung mit Klappe dauerhaft zu wäre interessant.

Wobei die Frage ist, ob das die Auslassventile so toll finden...

Die Hitze kommt ja auch nicht weg...

Fakt ist, Auspuffklappen sollten im ursprünglichen sinne das Fahrzeug leiser machen.

Nur für den kurzen Vollast moment macht das Ding lärm und ist danach wieder still.

Leider ist bei vielen Fahrzeugen die Klappe schon sehr früh im Teillastbereich auf, was für mich wiederum eher auf eine unterdimensionierte Abgasanlage und Kostenersparnis klingt...

Berichtigt mich gern, falls ich falsch liege.

Dann halt ich mal die Ohren steif, ob mir mal ein günstiges Angebot unter die Finger läuft.

Die Erna bremst ja leider serienmäßig nicht besser als sie muss...

Dosierbarkeit soll aber bleiben.

Gibts mit der größeren Anlage probleme mit dem ABS?

Hört sich verlockend an...

Muss ich denn die Bremspumpe auch mit der von der ZX10R tauschen?

Oder hat die Originale Erna pumpe damit noch einen vernünftigen Druckpunkt?

Passt denn die Gabelbrücke der ZX10R auch Plug n Play?

Die ZX10R hat ja ne Upside down Gabel.

Daher wird wohl die Originale ganz und garnicht passen.

Ist für mich auf jeden Fall ein Interessanter Punkt, da ich eigendlich ein anderes Fahrwerk einbauen wollte.

Wenn ich vorne ne größere Gabel reinbau und hinten das Federbein ersetze, komm ich bestimmt auch gut raus.

Ist denn die ZX10R Gabel Zug-Druckstufen verstellbar?

Warum hast du die Versys Schwinge in der Erna?

Kriegt man dadurch nen längeren Radstand?

Oder ist die leichter?

Bring mich doch nicht auf noch mehr dumme Ideen

190er ist mir schon zu viel...

Tut nicht Not und beim Gewicht der Erna rechtfertigt er m.M.n das mehr an Schräglage nichtmehr.

Mein Plan war ne 5,5er Felge von der ZX6R.

Werd das Geld wohl riskieren müssen und hoffen, dass es passt.

Wenn ne 6er reingeht schaff ich das mit der 5,5er schon irgendwie.

tom-bln

Bei der FZ1 bin ich 1dB unter dem soll.

Bei der Erna geb ich dir natürlich vollkommen recht.

Bleibt aber bemerkt, dass der Originale genau genommen auch schon zu laut ist.

Zum Thema "die Hersteller wollen nicht"

Wenn ich meine 2 Bikes vergleiche....

Die FZ1 gabs ab 2006

Die ER6n ab 2005

Also 2 Motorräder aus der gleichen Zeit.

1000ccm, 4 Zylinder, 150PS und 95dB.

650ccm, 2 Zylinder, 72PS und 94dB?!

Warum ist eine 650er so laut wie ne 1000er?

Wrs. weil die Erna schon immer ne kleine Sparbüchse war und daher weniger Entwicklungskosten in die Schalldämpfung gesteckt wurden.

Da bin ich voll bei Carsten_MSP

Heikles Thema...

Für und wieder...

Wichtig ist das Umdenken in den Köpfen...

Aber viell. Verräumt uns eh bald das E-Moped

Ich verstehe das Problem mit den Sportpötten nicht.

Meine 620er KTM wurde damals durch den Remus Topf gefühlt sogar leiser.

Auf meiner Yamaha FZ1 ist ein Akra Topf drauf.

95 dB darf sie laut Schein haben.

Also hab ich für 50 Euronen ein Messgerät gekauft und nach StVZO vorgaben ein paar Messungen gemacht.

(Wollte mir damals in Österreich halt sicher sein, dass alles i.O. ist.)

Ergebnis: 94 dB

Messtoleranz kommt auch noch weg also alles ok.

Bei meiner ER6n sind 94dB eingetragen.

Ich hab erst den Serientopf gemessen.

Ergebnis: 97 dB

Messtoleranz von 3dB kommt weg, also für 50.000km Laufleistung ganz ok.

Anschließend den GPR Topf raufgepackt und neue Messung.

Ergebnis: 96dB

Messtoleranz weg, passt also auch.

Fazit: ein normaler Slip-on Schalldämpfer ändert zwar den Klang, aber nicht die Lautstärke.

Das Lautstärkeproblem ist schlicht und einfach derjenige überm Lenker.

Vollidioten, die der Meinung sind, durch die Stadt mit dem 1. Gang zu fahren, weil sie ja bei hohen Drehzahlen so schön Ballert.

Vollidioten, die meinen, der dB-Killer schluckt mir 2PS und ohne die ist der Hobel unfahrbar.

Vollidioten, die den Schalldämpfer leerräumen, oder Klappenanlagen modifizieren, dass sie immer offen sind.

Das ist das Problem.

Lautstärkeblitzer sind also meiner Meinung nach nur dann sinnvoll, wenn 100m weiter die Streife steht und rauszieht.

Dort wird eine Standgeräusch Messung gemacht und bei Abweichung ordentlich abkassiert.

Ist das Lärmverhalten der Maschine aber ok, wird ohne Strafe weitergefahren lassen.

Ich kann doch den Leuten nicht verbieten auf der Landstraße mal vollgas zu geben.

Woher soll ich auch wissen, wie laut ich grade bin?

Das Fahrgeräusch setzt sich aus Geschwindigkeit, Lastzustand, Drehzahl und was weiß ich wie vielen Faktoren zusammen.

Hier dann abzuschätzen was 80dB sind...

Das will ich sehn

Wenn einfach jeder mit gesundem Menschenverstand auf den Bock aufsteigt, ist das Thema vom Tisch.

Drachier

muss ich mal durchforsten, Danke!

Kai Zen

Die Kabelfarben hab ich rausgefunden, indem ich die Steckerbelegung vom WHB rausgesuch hab und anschließend Kabel für Kabel rausgesucht und die zugehörige Farbe aufgeschrieben hab.

Das ist richtig.

Ist aber beim Originalen auch so.

Ich hab mir ne Hinterradfender von Puig bestellt.

Original ist der ja wohl duch die Sparbüchsenpolitik entfallen.

Wasserschaden am ABS ist die Quittung dafür. Stichpunkt Gammelstecker...

Hallo,

Dass ist richtig.

Da aber laut Ersatzteilkatalog die Distanzhülsen die gleichen Materialnummern haben, geht das schonmal in die richtige Richtung.

Wenn also die Schwinge auch gleich breit ist, muss die Felgennabe gleich breit sein.

Umbaugedanke steckt dahinter ja...

Ich hab nämlich ne Quelle für ein Felgenkit für einen 180er HR gefunden.

Passt Plug and Play - nur eben bei der Z650 und nicht bei der Erna.

Da das Ganze eine Stange Geld kostet, will ich erst herrausfinden, wie ähnlich oder sogar identisch die beiden Schwingen sind.

Hallo,

Mich würde interessieren, wie breit die Schwinge bei der Z650 ist.

Ich hab das Maß zur veranschaulichung im Bild mit dem roten Pfeil markiert.

Wenn also jemand eine Z650 in der Garage und 5 Minuten Zeit hat, wäre ich sehr dankbar wenn das jemand ausmessen würde.

Hintergrund ist die eventuelle Kompatiblität mit Hinterachsteilen.

Wenn nämlich der Abstand gleich ist, ist auch mit hoher Warscheinlichkeit die Felge, Kettenradträger, Distanzhülsen und Steckachse gleich.

Also hier Anleitung:

Vorab:

Wie auf den Bildern zu sehen ist bei mir noch alles provisorisch und nicht ganz fertig.

Daher bitte nicht 100% auf die Angaben von Größen und Maße verlassen.

Die Befestigung vom ABS Block ist nur ein Vorschlag. Es ist sicher nicht die Eleganteste Lösung, aber ich bin für Verbesserungen offen.

Was man braucht:

ABS Block

ABS Stecker

Schrauben M6x25 und M6x50

25mm langes Röhrchen mit 6,5mm Innendurchmesser

13er Bohrer oder Stufenbohrer mit Bohrmaschine

Metallsäge oder Flex

Schwarzen Lack

Lötequippment und Schrumpfschlauch

Gut sortierte Werkzeugkiste

6-7h Zeit

Schritt 1:

Die beiden Fußrastenträger abschrauben.

Die kleine Abdeckung vom Starterrelais abschrauben.

Batterie abklemmen.

Endschalldämpfer abbauen. (erst Lambdasonde abstecken)

Optional noch das Heck entlasten und Federbein ausbauen, geht aber auch ohne.

Schritt 2:

Spannungsregler abstecken und abschrauben.

ABS Steuergerät abstecken.

Hydraulikleitungen abschrauben.

Den Metallträger in dem das ABS hängt ausbauen.

Schritt 3:

ABS aus dem Träger nehmen.

Mit der Metallsäge oder Flex die obere Lasche abschneiden. (Bild 1)

Anschließend die Schnittkante mit Lack versiegeln.

An der Hinterseite ein 13er Loch bohren und den Gummistopfen vom Alten Steuergerät einsetzen. (Bild 2)

Den zweiten Gummistopfen in das Langloch links einsetzen. (Bild 3)

Das neue Steuergerät kann jetzt mit den zwei Schrauben eingeschraubt werden.

Bei der Hinteren Schraube das 30mm Abstandsröhrchen einsetzen. (Bild 4)

Ich hab an dem Träger unten noch ein Stück Schaumstoff angeklebt, damit des nicht auf dem Träger aufliegt und keine Vibrationen abkriegt. (Bild 5)

Schritt 4:

Alten ABS Stecker abzwicken.

Den neuen Stecker folgend anlöten:

Blau - Schwarz

Rotweiß - Rotweiß

Weißrot - Schwarzrot

Schwarzgelb - Schwarzsilber

Schwarz - Gelb

Rot - Rot

Rosa - Rosa

Schwarzorange - Schwarzweiß

Weiß - Weiß

Braun - Braunweiß

Grün - Grün

2x Blaurot - Blaurot

Grau - Grau

Anschließend mit Schrumpfschlauch isolieren.

Schritt 5:

Den Träger mit dem ABS einbauen und anstecken.

Hydraulikleitungen wieder anschließen.

MC1 = Bremszylinder vorne

MC2 = Bremszylinder hinten

F = Bremszangen vorne

R = Bremszange hinten

Die beiden oberen Anschlüsse müssen entsprechend gebogen werden.

Dabei drauf achten, dass sich die Leitungen nicht berühren, oder an anderen Teilen anliegen. (Bild 6)

Schritt 6:

Alles andre in umgekehrter Reigenfolge wieder zusammenbauen.

FERTIG!

pn77

Das mit den Quetschverbindern muss nur bis zum Winter halten, dann will ich das ganze sauber machen.

Auch die verlegung der Leitungen passt mir nochnicht.

Übern Winter will ich dann aufs Versys Heck umbauen und nen 180er Hinterreifen reinfummeln. Dann ist eh alles zerlegt und ordentlich Platz da hinten.

Kai Zen

Ich hab einen 2015er Kabelbaum für 50€ geschnappt und den Stecker rausgeknipst.

50€ für nen Stecker ist zwar viel, aber für insgesamt 350€ das ABS ersetzen ist billiger als ein neues Stg. für 1000 flocken.

0702 steht drauf ja. Ist das ein gängiges Modul?

Oder warum fragst du?

Es funktioniert.

ABS Lampe leuchtet und geht bei ca. 5-10km/h aus.

Hab heute noch die Hydraulik angeschlossen und ne kleine Probefahrt gemacht.

ABS hinten funktioniert.

Vorne hab ich noch nicht getestet, da kein Kiesweg in der nähe ist.

Außerdem sind vorne nagelneue Beläge drin.

Die soll und will ich nicht voll zu packen.

Alle Informationen hab ich noch.

Wenn ich die Tage Zeit hab, schreib ich ne kleine Anleitung dazu.

Hab heute den Stecker umgebaut.

Vorerst sieht das 2015er ABS im vergleich zum alten aus wie Spielzeug (siehe Bilder)

Zudem um knappe 600gr leichter. Wers mit dem Leichtbau genau nimmt...

Jedenfalls hab ich das ABS mal angesteckt und den Fehlerspeicher ausgelesen.

Und siehe da...

Keine Fehler kein murren nix.

Von der elektrischen Seite sollte es also passen.

Wenn jetzt die Gewinde der Anschlüsse noch passen bin ich happy.

Der tatsächliche Beweis kommt natürlich erst auf der Straße, aber bis jetzt bin ich zuversichtlich, dass es klappt.

Ich krieg die Kontakte einfach nicht raufgebacken.

Ich hab jetzt einfach mal wieder Geld ins Grüne geschossen und ein Steuergerät von einer 2015er gekauft.

Laut WHB sind die gleichen Kontakte vorhanden.

Ich bau also auf den 2015er Stecker um und hoffe, es klappt.

Die Anschlüsse sind beim 2015er Block alle seitlich, sollte aber denke ich kein Problem sein das umzubauen.

Da ich alles auf Stahlflex umgebaut habe, bin ich da ja flexibel.

Viell. ist ja bei dem ABS Block der Druckpunkt auch besser.

Da ist der 2006er Block nämlich nicht so der Knaller...

Viell. Ne größere Bremspumpe.......

Naja isn anderes Thema und darum gehts hier ja nich..

Erstmal ABS zum laufen kriegen

Ich meld mich obs funktioniert

Ich arbeite mit einer Ersa Lötstation.

Genug Leistung hat die auf jeden Fall.

Daran liegt es nicht.

Das Problem ist die kleine Übertragungsfläche des Lötpads in verbindung mit viel Masse dahinter.

In der Arbeit heizen wir solche Baugruppen im Ofen vor oder Löten auf der Heizplatte.

Wegen dem Kunststoffgehäuse ist das hier leider nicht möglich

Hallo, und Willkommen im Forum.

Ich gehe davon aus, der Block war bei RH, oder bei ABS-Steuergeräte.de.

Dort wird lediglich der Hydraulikblock Instandgesetzt

Elektronik überprüfen die nur auf Anfrage oder wie in meinem fall garnicht.

Am sinnvollsten ist es, beim freundlichen oder selbst mit dem Healtech Diagnosetool den Fehlerspeicher auszulesen.

Anders suchst du im Dunkeln

Was du im Vorraus überprüfen kannst, ist der Gammelstecker.

Da du das Steuergerät schon ausgebaut hast und warscheinlich keine weggegammelten Pins aufgefallen sind, am besten den Stecker zerlegen und mit einem Pinwerkzeug die Pins rausziehen und schaun ob die noch ganz sind.